La capa española

Tras haber dedicado un foro a la mantilla y otro al mantón de Manila, justo es que ahora dediquemos uno a esta prenda tan elegante.

SUS ORÍGENES:

Los promotores fueron los Duques de Béjar cuando crearon la Industria Textil Lanera hace más de seiscientos años en Béjar (Salamanca). Poseían enormes rebaños de ovejas y, en época del esquileo, por los meses de abril o mayo, una vez hecha la pelada, lavaban las lanas en el río. Comprobaron que el agua del rió de Béjar, el río Cuerpo de Hombre, era excepcional para el lavado y para el tintado. El lavado era fino, sedoso y dulce en la lana y el tinte se mantenía sólido y permanente. Los Duques de Béjar dedicaron una cuidada atención a esta Industria Textil, y dado el gran consumo de capas, se dedicaron por completo a la fabricación de este artículo.

La capa es una prenda que ha sido ampliamente utilizada desde tiempos remotos hasta principios de siglo XX. Siempre ha estado entre nosotros, presente en mayor o menor manera. Forma parte de nuestra historia y nosotros de la suya. "
La capa durante siglos ha sido una indumentaria de respeto que marcó la tradición del hombre, para asistir a cualquier acto social o religioso de cierta categoría (...)"

Cuando una persona tenia que acudir a algún acontecimiento importante y no disponía de poder económico para adquirirla, la tomaba prestada.
La historia de un país se puede seguir de diversas formas, pero la nuestra, podemos seguirla también a través de la capa. Ella siempre ha formado parte de los momentos más interesantes desde la prehistoria hasta la edad del turismo. Pero tantos disgustos la hemos dado que la pobre esta "
de capa caída"
. Nadie puede decir que no ha tenido una actualidad esplendorosa en cada momento de su pasado aunque quisiéramos que actualmente volviera a levantar el vuelo que por su raigambre la corresponde, para que vuelva a adquirir el mismo resplandor que en épocas anteriores y pocos pueden prever si levantará o no los vuelos en un futuro, aunque tenga que competir con los vaqueros y con las camisetas con figuras mas o menos de dudoso gusto. Nadie le puede quitar su pasado esplendoroso. De momento, nos queda su repaso en los siglos.

Tenemos noción de que los romanos adoptaron la sagúm celtíbera (Sagúm: Capa de lana usada por los pueblos prerromanos de la meseta castellana), capa abierta en los costados y sujeta con una fíbula (Fíbula: Hebilla o broche muy usado por los griegos y romanos) en el hombro, y los árabes nos dejaron su albornoz (Albornoz: Especie de capa o capote con capucha), capote cerrado con capucha. Allá por la Edad Media, la capa era manto obligado de todos los estamentos: capuces para los guerreros (Capuz: Vestidura antigua, larga y holgada, con capucha), tabardos y lobas para los nobles (Tabardo: Prenda de abrigo ancha y larga, de paño tosco), (Lobas: Sotana, vestidura talar (hasta los talones)), capas magnas para los religiosos (Capa magna: La que se ponen los arzobispos y obispos para asistir, en el coro de sus iglesias, a los oficios divinos y otros actos capitulares.) Y capotillos de aldas para los campesinos (Capotillo de alda: Capote corto.).
El siglo IV, cuenta la historia, que San Martín de Tours partió su capa a la mitad para que pudiera taparse un pobre. Después de muerto San Martín, la otra mitad se guardo en el oratorio de reyes, ante la que se les tomaba juramento a los que eran llamados al tribunal del rey, según atestiguan varios antiguos diplomas. Los sacerdotes dedicados a custodiarla eran los encargados de llevarla siguiendo al ejercito en todas las expediciones guerreras, como si de un amuleto se tratase.
En el siglo XVI, la capa era signo y medida exterior del linaje: cuanto más cortas, mayor nobleza se le suponía al portador;
así, al rey se la remataban en la cintura, los gentiles hombres la cortaban a medio muslo, los artesanos y menestrales en las rodillas y los villanos en los pies.
A partir de entonces empieza a coger auge con la denominación de capa española y es usada especialmente por el hombre.

[img]También llego a utilizarse en Francia con el conocido nombre de capa española. En la época romántica también fue utilizada por las mujeres, llegando Luis VII a prohibir el uso de éstas a las mujeres cortesanas, para que éstas no fueran confundidas con las honradas. A partir de esta época ya se denomina capa española. En los antiguos grabados y laminas se ve con que soltura y gracia solían embozarse la capa los franceses, flamencos, ingleses, italianos y portugueses, que después quedo como cosa peculiar de los españoles.
En el XVII, todavía pervive el ferreruelo (Herreruelo: capa no muy larga, con cuello y sin esclavina. (Ferreruelo)), capita corta que solía terciarse galanamente sobre un hombro, pero también hacen moda otras muchas capas y mantos. El siglo XVIII nos trajo dinastía borbónica y gustos franceses: las capas cortesanas se fabrican con tejidos más ligeros y de más vivos colores. La longitud de la tela se hace cuestión de estado y hasta provoca un motín popular contra un ministro ilustrado: Esquilache. La influencia no llega a campesinos y pastores, que siguen con sus anguarinas de lana o paño grueso para celar los fríos, o sus corozas de paja para escudarse de las lluvias.
Existían muchas clases de capas: las de los gentiles hombres, las de los caballeros, las de los guerreros, capas para ir montado a caballo hombres y mujeres, capas de ir a pie, capas de la burguesía, de los aldeanos, capas de la gente del pueblo. También tuvieron sus capas los obispos y dignidades de la iglesia y las ordenes religiosas.
En el siglo XVIII la capa española adquirió mayor longitud. Se estilaban de colores vivos, generalmente grana o moradas y forradas con colores claros pero sin embozos. La de color grana era característica del pueblo bajo.
En el XIX, triunfa definitivamente la que ha venido en llamarse capa española, en sus cuatro variantes más conocidas: La Madrileña o pañosa, con esclavina, cuello bajo y embozo de terciopelo de colores, en terciopelo verde y/o rojo. La Castellana o parda, de paño pardo o marrón sin vivos y con grandes broches. La Catalana, de amplios vuelos y capilla galoneada. La Andaluza, de esclavina más corta y de menor longitud. Dejaron de llevarse los colores vivos y solo siguieron llevándose las de paño negro, castaño, azul o verde oscuro. Se le dio mas vuelo se forraron los embozos de piel, lana o terciopelo y la esclavina se hizo mas corta y más airosa. Las mujeres han seguido usándola raras veces y todavía la usa alguna hacendada portuguesa.
A principios del siglo XX, las diferencias son menos acusadas, existiendo prácticamente un solo modelo de capa;
la capa negra con embozos de terciopelo de vivos colores con esclavina adornada con pasamanería rematando su cuello un broche, que suele distinguir a quien lleva la capa, bien por su procedencia, condición o asociación. Este tipo de capa es la que nos ha llegado a nuestros días que paulatinamente dejo de usarse por considerarse una prenda antigua.
A finales del siglo XX ciertos grupos de nostálgicos y admiradores de esta prenda en desuso, por distintas localidades españolas han ido creando asociaciones para hacer resurgir, realzar y dar a conocer esta prenda, la capa española, de elegancia propia, añorada por unos y dejada en el olvido por otros.

Si alguien ha revivido la capa española en los últimos tiempos, es Jaime de Marichalar. Ha sabido lucirla y es de agradecer el homenaje que le hace a esta prenda.

La capa española, concretamente la madrileña, es la mayor apor­tación española a la cultura de la elegancia. Pocas prendas tienen una tradición tan ricamente avalada. Inmortalizada por Velázquez, quien arropó de majestuosidad la clínica indigencia de Menipo, por Goya en La Maya y los embozados, prohibida y perseguida por real decreto (1767), la capa ha sufrido innumerables transformaciones -desde los hombros de pastores a arzobispos, de guerreros a em­peradores;
hasta la actualidad para llegar im­pecablemente garbosa hasta una curiosa tienda del Madrid más cas­tizo: la casa Seseña. De todas las familias dedicadas a la confección de capas sólo queda la dinastía de los Seseña, y actualmente su nombre es a la capa lo que John Philips al traje inglés.

Todas las capas de Seseña están hechas con paño de Béjar, un paño de extraordinaria calidad. La lana, después de esquilada, es lavada, batida y teñida. Los artesanos de esta apacible región sal­mantina han procesado durante varias generaciones este paño, la lana es reducida a la mitad de su tamaño, dando ­un paño que nunca encoge, además de ser suaveme .Pero el verdadero logro de una capa de Seseña la capa de hombre está cortada en un círculo entero es siempre de medio-de forma que la prenda caiga en los hombros en pliegues alineados armónica y naturalmente . La capa masculina lleva esclavina una pequeña a la altura de los hombros, cuello bajo, embozo y con terciopelo granate, verde o negro. Lleva unos broches de origen salmantino sujetos al cuello , el objeto de rematar ornamentalmente la prenda, nunca se cierra.Tanto el chaqué como la chistera, el frac o el que desviados de su fin originario, están bien tranquila: segado lujo de su destino, sólo la capa se revuelve dispuesta a sacar sólo a relucir su gloria en ocasione,s mas, a dormitar en el rigor protocolario o permanecer inmortalizada en esas fotografías oficiales ilustres.

Se utiliza para su confección el paño tejido exclusivamente en el pue­blo de Béjar (Salamanca), cuya fama es mundialmente conocida por su característica y especial fabricación y en el cual las aguas de su río Cuerpo de Hombre, son las que dan las calidades de sus ricos tintes. Otra de las interesantes peculiaridades del paño de Béjar es que con­feccionada la capa como se hace al corte, no se deshilacha o vulgarmente dicho, no salen hilos.

La capa se compone de:

Cuello - Esclavina - Embozo - Contraembozo - Broches - Abertura e escusón y Vivo.

El emobozo y contraembozo son generalmente de terciopelo, y de dis­tintos colores, según el modelo de la capa.

Los broches.-Son dos, y es el adorno que remata la prenda. Son de filigrana salmantina;
de cordón negro de seda;
de plata;
de oro;
de brillantes;
etc.

La capa suele llevar de los cuatro metros y medio a los cinco, en paño de doble ancho.

Ello según largura.

Tipos de capas.-Hay dos: la capa lista y la capa bordada, bien a mano o a máquina.

Colores de la capa.Pueden ser azul, negro, marrón o verde botella. Modelos de capa.-La Madrileña (que es la clásica), la Castellana la Andaluza.

Características principales de la capa Madrileña. Tiene esclavina. cuello bajo, embozos de color granate y verde (que es lo clásico), o bien del color del paño de la misma capa, y su largo debe pasar dos dedos de la corva.

Características de la capa Castellana.-Su color clásico es el pardo o marrón.

Esclavina larga, cuello alto, embozos del mismo color, o sea, marrón. Esta capa no suele llevar vivo.

Los broches son grandes y el largo un poco más que la clásica Ma­drileña.

La tuna y sus famosas capas



Como NO llevar una capa

MOTÍN DE ESQUILACHE

En 1766, siendo rey Carlos III, tuvo lugar en Madrid y otros puntos de España la revuelta que ha pasado a la Historia como Motín de Esquilache, en la que se calcula que participaron alrededor de 40.000 personas y que cerca estuvo de poner en peligro la figura real.


Motín de Esquilache, por Francisco de GoyaAunque el detonante de la revuelta fue la publicación de una norma municipal que regulaba la vestimenta de los madrileños, habría que buscar las causas verdaderas en el hambre, las constantes subidas de precio de los productos de primera necesidad y el recelo de los españoles a los ministros extranjeros traídos por Carlos III. Finalmente, el motín se saldó con el exilio forzado del marqués de Esquilache, Secretario de Hacienda e inspirador del edicto.

Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, trataba de erradicar en la Villa de Madrid el uso de la capa larga y el chambergo (sombrero de ala ancha) con el pretexto de que, embozados, los madrileños podían darse anónimamente a todo tipo de atropellos y esconder armas entre los ropajes. La medida propugnaba el uso de la capa corta y el tricornio (sombrero de tres picos), de procedencia extranjera. La multa en caso de desobediencia ascendía a seis ducados y doce días de cárcel para la primera infracción y el doble para la segunda.

Aunque resulta indiscutible la utilidad de la medida para el mantenimiento del orden público, no es menos cierto que el italiano se había propuesto hacer entrar en la «modernidad europea» a la capital.
El uso de la nueva indumentaria, por tanto, vendría a ser una renovación estilística en las costumbres, más acorde con los nuevos tiempos.

Volvamos en serio al tema:

Cuadro de Goya: "
La maja y los embozados"

Gracias Lady Andrómeda. Otro hilo excelente.
Ya me gustaría que la capa estuviera de moda. Además de elegante, me parece comodísima.

Marqués de la Concordia, puede ud. usar la capa cuando guste. Recuerde que Marichalar la lució en muchos actos.